On arrive un vendredi soir, un peu tard. Les fenêtres sont ouvertes sur le jardin. La maison sent le sel, l’air humide, les fins de journée au bord de l’eau. Le week-end s’annonce long, et c’est précisément l’idée. Le lendemain matin, on enfile un chino, une veste de travail souple, et l’on descend au village chercher le journal et des huîtres. L’après-midi, un blazer jeté sur les épaules suffit pour un déjeuner qui s’éternise sous les arbres. En fin de journée, on se change. Le costume croisé en fresco, ce tissu à fils torsadés, ouvert, qui respire tout en gardant sa tenue, trouve naturellement sa place pour un mariage ou un cocktail qui se prolonge à la tombée du jour.

La collection pense à ces deux versants de l’été : les jours lents, où une saharienne et un chino suffisent, et ces moments où l’on se tient un peu plus droit, une cérémonie en plein air, un dîner dans un jardin, une soirée qui finit tard.
Gabardine, fresco et lin se partagent le vestiaire. Les coupes sont plus généreuses, les épaules détendues.

En Bretagne, au Pays Basque, en Méditerranée ou quelque part dans les Hamptons. Peu importe. L’été, quand il est bien coupé, devient un moment de grâce.

Une grille, une arcade, une jardin parisien, un reflet dans une vitrine, la lumière d’automne… Paris se dévoile par fragments. Une atmosphère où une certaine élégance s'impose, comme une manière discrète de saluer la beauté de la ville.

PALAIS ROYAL

PASSAGE EDOUARD VII

JARDINS PARISIENS

Crédits - Photographie, Stylisme et Production : Kermel.co

La semaine, on sent venir les premiers frimas, l’air humide, la lumière qui décline. Mais lorsque le week-end arrive, c’est avec joie qu’on quitte la ville pour une maison entourée de prés, où paissent tranquillement quelques chevaux.
L’air humide, l’odeur de terre et de sous-bois ont alors quelque chose de réconfortant. La brume flotte encore sur les haies. Au petit matin, on enfile une veste, un pantalon de velours, et l’on sort saluer le jour qui se lève.

C’est la saison des flanelles, du whipcord et des laines épaisses — celle des costumes chauds et enveloppants, au drapé généreux et à la coupe impeccable. Le week-end, le tweed vous appelle, fidèle compagnon pour arpenter la lande, avant de retrouver la chaleur d’un feu crépitant dans le salon.

Le pull torsadé, cable knit en anglais, trouve ses racines sur les îles d’Aran, au large de la côte ouest de l’Irlande. Tricoté à la main par les familles de pêcheurs dès le XIXe siècle, il avait une double fonction : protéger du froid glacial de l’Atlantique et raconter une histoire. Chaque famille avait son propre motif, une signature tissée dans la laine. Certaines torsades symbolisaient la chance, d’autres la force ou encore l’unité familiale. L’huile naturelle de la laine, la lanoline, rendait ces pulls quasi imperméables, parfaits pour affronter vents et embruns.

Le XXe siècle voit le pull torsadé quitter son usage strictement maritime. Il devient le pull traditionnel des équipes de tennis et de cricket.
Dans les années 1950, il gagne les campus américains et se retrouve adopté par l’aristocratie anglaise en quête d’un vestiaire sport et distingué. Il devient alors une pièce clé du style Ivy.

Depuis plus de 250 ans, FOX Brothers tisse bien plus que des tissus en cultivant un véritable art de vivre. Fondée en 1772 dans le Somerset, cette maison légendaire a marqué l'histoire de la mode avec une invention qui reste son joyau : la flanelle.

En 1803, FOX Brothers révolutionne le textile en créant la première flanelle de laine fine et de laine peignée. Ce tissu doux, résistant et chaud est rapidement devenu un incontournable. Aujourd’hui encore, les connaisseurs affirment que les meilleures flanelles au monde portent le nom de FOX.

Et lorsqu’il s’agit de choisir un costume rayé, la flanelle s’impose naturellement. Son drapé fluide et son toucher légèrement flou insufflent à cette silhouette formelle un charme discret et une subtilité raffinée. Avec ses rayures délicates, la flanelle FOX sublime chaque costume, mariant élégance décontractée et sophistication intemporelle.

Produite à partir de laine mérinos australienne superfin, la flanelle FOX est fabriquée avec un soin méticuleux. Chaque mètre de tissu passe par un long processus artisanal, où il est "moulu", massé et pressé pour atteindre sa texture parfaite et son drapé fluide. Toute la production est toujours réalisée dans le Somerset.

De Winston Churchill à Gregory Peck, en passant par Cary Grant, les figures les plus influentes et élégantes de l’histoire ont fait de FOX Brothers une référence incontournable. Que ce soit pour un costume rayé, une veste décontractée en tweed ou un pantalon gris en flanelle, FOX Brothers reste le choix par excellence. La qualité, après tout, est inestimable.

L’importance de ce qui ne se voit pas

Au-delà du tissu, du style ou même de la coupe, c’est la construction du costume qui en détermine la véritable valeur. On serait mal avisé de penser qu’un costume est "juste un costume", sans s’intéresser à ce qui se cache sous la surface.
Bien sûr, le tissu joue un rôle essentiel : une superbe laine de chez Loro Piana ou Holland & Sherry donnera éclat et tombé au vêtement. Mais sans une construction adaptée, même le plus beau des tissus peut être gâché. Avec une doublure thermocollée bas de gamme, la veste risque d’être rigide, inconfortable, et vieillira mal.

En revanche, un costume entièrement entoilé – le « full canvas » – est une œuvre d’art discrète. Elle repose sur une méthode artisanale, encore préservée dans les plus grands atelier : grâce à une toile en crin de cheval qui s’étend sur toute la longueur de la veste, le full canvas offre une tenue exceptionnelle et une élégance naturelle qui évolue avec le temps.

Pourquoi choisir le full canvas ?

1. Un tombé incomparable : La toile s’adapte à votre silhouette avec une élégance unique. Chaque mouvement devient fluide, chaque tenue semble naturelle.
2. Un confort inégalé : Le crin de cheval, léger et respirant, laisse le costume suivre vos mouvements sans rigidité, même pendant de longues journées.
3. Une durabilité exceptionnelle : Un costume full canvas ne s’use pas, il s’améliore. Sa construction en fait une pièce qui devient plus belle avec le temps.
4. Une prestance qui dure : Contrairement au thermocollé, qui risque de se déformer ou de perdre en éclat, le full canvas conserve son allure saison après saison.

Bien plus qu’un vêtement, une promesse

Un costume entoilé n’est pas seulement un vêtement, c’est une promesse. Celle d’un charme discret, d’un confort incomparable et d’une durabilité qui en fait bien plus qu’une simple pièce de votre garde-robe. C’est un compagnon fidèle, pensé pour évoluer avec vous et devenir l’un de vos essentiels.

C’est la saison des flanelles, du whipcord et des laines épaisses, celle des costumes chauds et enveloppants, au drapé généreux et à la coupe impeccable. Le weekend, le tweed vous appelle, fidèle compagnon pour arpenter "ce petit chemin qui sent la noisette", avant de retrouver la chaleur d’un feu crépitant dans le salon.

Le motif : un cousin du tartan

Le Prince de Galles est ce qu’on appelle un “district check” : un motif inspiré des tartans traditionnels.
Le tartan, profondément ancré dans l'histoire écossaise, est souvent réservé aux clans. Chaque clan a son propre tartan, qui sert d'identifiant et de symbole de fierté clanique.
Le district check, parfois appelé "estate check", est originaire lui aussi des régions rurales d'Écosse. Au XIXème siècle, la chasse et les activités de plein air sont très populaires et les grands domaines adoptent une sorte d’uniforme, un motif à carreaux pour les vestes de leurs gardes chasse. Les motifs de district check étaient donc un moyen pour les propriétaires terriens et les gestionnaires de domaines de se distinguer, chacun ayant le sien. En adoptant un dessin spécifique à leur domaine, ils pouvaient non seulement s'identifier à une région particulière, mais aussi marquer leur statut et leur appartenance à une certaine élite sociale.

On dit que le fameux motif “Prince de Galles” était celui des comtes de Seafield, dont les terres étaient situées dans la vallée de Glenurquhart, d'où l'autre nom du motif, "Glen Check".

De Galles ou d’Ecosse ?

C'est au début du XXe siècle que le Prince de Galles, Edward VIII, futur roi du Royaume-Uni et passionné de mode, a popularisé ce motif. Après avoir vu ledit carreaux lors d’une chasse à Seafield, il adopte ce tissu pour ses costumes. Le motif devient alors connu sous le nom de "Prince de Galles" en son honneur.

On connaît le sens du style et l’influence sur la mode masculine de l'époque qu’exerce Edward VIII. Ce choix vestimentaire ne fit pas exception et fut vite adopté en Angleterre mais aussi aux Etats-Unis et en Europe.

Sport ou habillé ?

Le motif Prince de Galles se caractérise par une série de petits et grands carreaux qui créent un motif irrégulier mélange de pied de poule et de contre carreaux plus grands.
A l’origine le motif est réservé à des tenues sport, pour la chasse ou la campagne, dans des tons marrons ou crème.
Réalisé dans des tons gris clair, et dans des tissus moins rustiques, il devient petit à petit un classique de la garde-robe masculine. On ajoute parfois des lignes plus fines dans d'autres couleurs (bleu ciel notamment) pour amener de la profondeur et de la complexité au dessin.

Le costume Prince de Galles est apprécié pour son élégance subtile et son style intemporel. En fonction de la couleur et de la matière, il est utilisé pour des vestes sport dans des tons marrons associés parfois au vert ou au rouge ou pour des costumes de ville dans des tons gris et noir.